孔子說，食不厭精，膾不厭細。
又加了一句：不得其醬，不食。
膾，就是生肉。
姚歡知道，唐時文人武將拜官時舉行的“燒尾宴”里，就有刺身拼盤“五生盤”了。牛、羊、熊、鹿、豬，都切成細絲，以蔥芥醬佐之。
雖然東漢時的華佗就在給官員看病時，提出吃生魚片可能令人感染寄生蟲，但唐宋時代，從士大夫到平民，都癡迷于吃膾。姚歡和姨母去蘇迨家做婚宴席面時，按照地道的開封人習慣準備的鯉魚膾，就極受歡迎。
此刻，酒樓伙計端上“鴛鴦五珍膾”，姚歡細細瞧去，雖都認得，卻贊店家好心思。
五珍，原來分別是，鹿肉，魚肉，蝦肉，蛤蜊，黑蕈子。
鹿肉的色澤與牛肉接近，但更深紅一些，切成薄片后團團圍了，如那胭脂色的牡丹名品“虞姬艷妝”。
魚并非鯉魚或鯇魚，而是鯔魚。鯔魚鱗小肉嫩，被切成極細的絲，與蘿卜絲纏繞在一處，仿如經緯分明的潔白羅帕。
蝦已去頭尾，開背，粉嘟嘟的橫陳于盤中，曙色初現一般，又像菡萏花苞上的一抹秀色。
蛤蜊則帶著花紋悅目的殼兒，一個個都敞著口子，露出月白與鵝黃交融的貝肉，水淋淋的，誘著人吮上去。
黑蕈子就是宋時的野生黑木耳，比現代的厚實，且并不純黑，而是透著深淺不一的褐色，小朵小朵的。
伙計又擺上一盅熱雞湯，一碗蒸飯，三碟蘸醬。
“這位娘子一看就是饕餮行家，會在這十冬臘月里來蔽店品嘗膾物。不過目下畢竟已到三九，娘子吃生腥之物前，先飲一碗我們的老姜雞湯暖暖胃吧。這三碟醬呢，分別是芥末鹽豉醬、蔥蒜姜汁醬、胡麻越醋醬，五珍中除了那生糟蛤蜊外，旁的四珍都未加過任何佐料，娘子若嫌淡了，可佐以醬汁。”
姚歡一面道謝，一面嘀咕，所以后世開發名著中的菜肴的館子，很多都不靠譜嘛。譬如搞金庸名著菜的，那“二十四橋明月夜”用火腿片子燉魚丸也就罷了，“鴛鴦五珍膾”竟是用瑤柱、冬瓜、香菇、豬排骨、鵪鶉蛋之類的食材燉一鍋，與刺身毫無關系，明明是“燴”，而不是“膾”。
倒是眼前這“鴛鴦五珍膾”說得通。
走獸、水族、山珍，生食作“膾”。
紅、白、粉、黃、褐，五色繽紛，直如一幅鴛鴦錦。
待那伙計退下，她先吃了半碗雞湯飯，煞煞肚中饑寒，才開始享用五珍膾。
說實話，她前世雖也愛好吃生食，但對于馬肉刺身總有心理陰影，避而不食。馬這樣更像伙伴的動物，作為人類去食用它們，她實在過不去那一道坎。
鹿在她看來，則更像牛。這鹿肉刺身吃起來，也的確接近生拌牛肉絲的滋味，但氣味更清、肉質更細膩，筋膜結締很少，嚼得久一些還有回甘。
鯔魚絲也不錯，與盤中的蘿卜絲、胡蔥絲混合著，臨些胡麻醋汁，有一種后世“順德撈魚生”的既視感。
最棒的是那生糟蛤蜊。宋人米酒的甜是沖淡寧和的，用來糟嗆水族最佳。姚歡一口氣嘗了好幾個，心道，怪不得蘇軾說“蛤半熟而含酒”，乃人間至美。
姚歡吃得齒頰留香，心滿意足，大半個時辰后才用完這一頓鴛鴦五珍膾。
她結了銀錢，剛走到門口，忽地迎面撞來兩個婆子，險些讓她踉蹌跌倒。
……
邵清掀開車簾，望著開封城的街景。
送別呂剛后，胡人屬下駕車送他和葉柔回城東。
車行到此，邵清看到自己向掌柜討得蘇學士字幅的那間小酒肆。
他記得，門前蓋了一層薄雪的酒壇處，就是自己當時駐足的地方。那一日，他抱著“人間有味是清歡”的帛卷，正兀自欣喜，一抬頭，就見到曾府拋錨的馬車上，姚歡認出了他，欲向他打招呼，又有些局促遲疑。
邵清回味著當時情景，嘴角劃過一絲清晰的笑意，并且持久，持久到過了這個街口，笑容還在。
連坐在對面的葉柔也發現了。