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第二天，韓舟坐飛機回到了京城。
收到杜子圓消息。
老杜：老韓，兩天后，我來京城，給你做個匯報。匯報下關于國內本土豬種的基本情況。
開心的小跳蛙：行，等你。
韓舟沒有直接回家。
先到路邊吃了個晚飯。
吃的是什么呢。
一兒些兒個兒老兒北兒京兒傳兒統兒小兒吃兒。
炒肝。老北京特色傳統小吃之一。以豬的肝臟，大腸等為主料，湯汁油亮醬紅，肝香腸肥，味濃不膩，稀而不澥。
炒肝雖然叫炒肝，但材料其實是以豬肥腸為主，豬肝只占1/3。
那為啥要叫炒肝，而不是炒肥腸呢？這就要從炒肝的起源說起。
清朝同治年間，前門鮮魚口胡同的會仙居。
會仙居的劉氏兄弟哥仨，起先經營白水雜碎，但時間一長買賣并不景氣；哥仨商量著如何改進白水雜碎的做法。恰好當時《北京新報》的主持人楊曼青常常光顧北京小吃店，與劉氏兄弟很熟，知道他們的想法后，便給他們出主意：你們把白水雜碎的心肺去掉，加上醬色后勾芡，名字可不能叫燴肥腸，就叫炒肝，這樣或許能吸引人。如果有人問為什么叫炒肝，你們就說肝炒過。
很難體現老北京人的精巧構思和包裝手段。
韓舟吃了口炒肝里的大腸，肥肥的，有嚼勁，有葷勁，挺好吃。
肥腸這東西吃過的人都說好，不吃的人一輩子也不敢吃，可惜。
外國人從小不吃肥腸，長大了來中國也就不敢吃。雞爪也是這樣，多好吃的食物，浸在肉蟹煲的湯汁里真是又香又糯，一輩子不吃太可惜了。
又品嘗鹵煮。也是北京一道著名的地方傳統小吃，各種下水內臟的大雜燴。
它是將火燒、燉好的豬腸和豬肺放在一起煮，買一碗主食，副食和熱湯都有了。
鹵煮起源于北京城南的南橫街。據說光緒年間，因為用五花肉煮制的蘇造肉價格昂貴，所以人們就用豬頭肉和豬下水代替。經過民間烹飪高手的傳播，久而久之，造就了鹵煮火燒。地道的北京人估計沒幾個不知道鹵煮火燒的。
熱騰騰一碗鹵煮，火燒、豆腐、肺頭都吸足了湯汁，小腸酥軟味厚而不膩。
韓舟又要了一份米飯。
就著鹵煮和炒肝吃，特別下飯。
其實，這些用豬下水做的所謂的”傳統小吃“，在舊時代都是不登大雅之堂的廉價食物。
誰吃得起肉愿意去吃豬下水呢？大腸也就算了，豬肺、豬小腸這些真沒幾個人愿意吃。
但畢竟底層人才是多數，等到天地改換，人民翻身當主人了，對這些底層食物的味覺記憶也就保留了下來。
加上首都的地位和富裕程度，這些被老北京視為身份認同、兒時記憶的食物，更是一躍成為”著名傳統小吃“了。
不吃，你就不地道。