回到酒店，聽老板把太史菜吹得神乎其神，撥通私人電話，預約晚上去嘗嘗。
美食圈的很多內幕都是聽師傅閑聊而來，畢竟混一輩子，各種小道消息滿天飛。閑著沒事上網，查查太史菜，見面聊天也輕松點。
相傳九十多年前的廣州，每個秋風乍起、新涼入序的蛇季，江家里里外外就顯得格外鬧猛，一直到農歷年底。
舉辦蛇宴，每天只一桌，太史五蛇羹是主角，甚至是靈魂，橫掃秋冬。直到現在吃蛇成風，就是那時候留下的病根。
國內敢吃蛇的只有兩個地方，一是這里，二就是長沙。
看完資料，越發期待，傍晚出發，來到一處庭院，見到太史菜六代傳人，江宏藝。
老爺子五十出頭，精神抖擻，簡單聊幾句，開始準備食材。送來菊花清茶，甘甜可口。
太史蛇羹、龍虎斗、太史豆腐、太史田雞、蝦子燜柚皮、玻璃大蝦球、冬瓜蟹鉗、炒肚尖及生炒牛肉飯……
既然來一次，全部來一遍！
第一道上桌，蝦子柚皮，沒想到柚子皮也能入菜。夾起一塊，清香四溢，酸甜席卷味蕾，令人胃口大開。
江宏藝走出來，見莊臣滿意，笑道：“從前一直用沙田柚，這幾年換成被刻意培育成果皮超大、超厚的食皮柚。不能等柚子完全熟，乞巧節前后，還未長足肉，皮青而厚時采摘。”
“蝦子是大澳海蝦所出，先曬干，為徹底除腥，再入生鐵白鑊，落姜蔥炒干，油紙上攤凍后入樽備用。”
莊臣幫老爺子滿上一杯茶，客氣道：“我師傅也嘗試用柚子皮入菜，首先將柚皮表層的青皮去掉，只留下棉絮狀的白色內層，還得小心保持其形狀完整，十分麻煩。”
“內層苦澀，不能入菜，經過研究必須先浸水，讓它像海綿那樣吸飽水分，再撈起榨干，復入水，再榨干。如此翻來復去折騰四至五回，才能充分松化柚皮內部的韌性纖維質，去除苦澀。”
江宏藝眼前一亮，沒想到對方年紀輕輕品味不錯，親切道：“沒辦法，慢工出細活，大家都差不多。以鯪魚肉、豬腩肉、蝦米、牛肉、瑤柱等煮成的上湯燜八小時。待柚皮盡吸鮮味的湯汁，再將燜好柚皮扣上蝦子及蠔油煮成的醬汁才算大功告成。”
一番交流下來，氣氛更急融洽，越好的廚師越喜歡遇見識貨之人。否則如同牛嚼牡丹，所有心思全部浪費。
站起身去準備下一道菜，莊臣細細品味，柚皮原本無味，因為醬汁的濃郁而顯得有幾分上口，再輔以蝦子的鮮味，以及柚子皮原有的幾絲清香，軟糯芳香可口。
第一箸入口，無論是質地和味道，會有那么一二刻，讓人恍惚起來。細嚼之下，葷和素、靈與肉、海洋的腥甜與泥土的芳香，神出鬼沒，五迷三道，才下舌頭，又上心頭。
第二道，太史田雞。田雞腿、珧柱、火腿、扁尖、精肉和削成棋子形的冬瓜同燉，所余的田雞、老的扁尖和修出的冬瓜碎塊就用來煮湯。
夾起一塊，冬瓜切塊非常講究，去皮裁成一只只直徑3厘米、厚2厘米的小圓塊，像一只只象棋的模樣，外形美觀，很考刀功。
放進嘴里，鮮甜稔滑，爽嫩可口，清香馥郁，蒙蒙薄霧之間，靈光乍現，莊臣靈機一動道：“扁尖？”
“有眼力！”江宏藝正好出來，一拍大腿，興奮道：“這道菜最關鍵就是干毛尾筍尖，也叫扁尖，一種腌過的咸筆筍，又幼又長，繞成一團團，淮揚名品。”
“沒有扁尖的太史田雞，只能稱冬瓜燉田雞，大煞風景。現在沒有扁尖，順德人就用筆筍、冬筍或鮮筍尖代替，簡直……”