這里外里就需要付出四五塊大洋用于布料之上。
你說若是你是一位掌握著家庭經濟命脈的主婦，在進了布莊之后，要為一家三口添置一身新衣，你是會選擇一尺八角五的布料還是會選擇一尺一元錢的布料呢？
畢竟單瞧著單價好像沒多少的差距，真要是動輒就要來上一丈兩丈的布料的時候，這里外就要差出一兩塊大洋的金額了。
與日本布的便宜的成本相對比，德國布一件可能就需要200塊的成本價實在是沒有什么價格優勢。
那么問題又來了，同樣在中國興建的廠房與招收的工人，為什么日本的紡織品就會如此的廉價呢？
難道是紡織工藝更加的先進，對于工人的操作與人數要求的更低一些嘛？
若是此時陳介夫就站在邵年時的身邊的話，這位懂行的人一定會說，不！完全是因為日本人比之德國人更會偷工減料罷了。
他們的機器與德國紡織機器的原理基本相同，且并不比德國的先進幾分。
但是，他們日本的紡織廠為了殺進中國，特意在倒數第二道工序上，做出了一個十分狡猾的調整。
那就是布匹的抻拉。
他們將機器的抻拉扭矩調節到了最大的程度。
當一匹布掛上了漿之后，還需要通過人力或者是機械之力，將布料朝著兩頭扯動，一方面是為了讓布料在晾干之后不會產生褶皺，另外一方面則是擴張布料的延展度，讓原本只有100米長的布料通過展平不會產生抽抽，縮水，折疊等減少長度的問題。
這本來是對布料很有好處的一道工序，卻在日本紡織廠有些變了味道的機器運作下，把布料的延展性給拉到了最大的極限。
那么這一到工序會造成什么后果呢？
原本只有100米的布被外力拉到了105米，這會讓布料更薄，更脆，一些通過高溫燙花或者高壓按壓出來的暗紋，會成為最先承受不住外力的部分，當穿著這些布料的人們拿回去漿洗一兩次，或者是放在箱子底壓上一個季度之后，你再拿出來的時候，就會發現這些位置早已經碎成了齏粉。
不是露出一個碩大的洞洞，就是針織紗從當中斷裂開來，一抽到底，變成了無法復原，甚至都打不上補丁的爛布。
簡直就是坑錢的最為直觀的樣品了。
可是就算是這樣，普通的老百姓不清楚其中的道道，那些干紡織的內行人會不知道嗎？
賣布料的商販與老板們也并不全是見錢眼開的奸商，他們為何就不提醒一下自己的主顧，讓他們選擇更結實耐用的布料呢？
究其根本，還是因為價格。
這些老百姓們明知道日本的布料很差，但是他們之所以會制作新衣服，為的就是出去參加一些體面的事情所用。
對于這種不是天天穿，只能穿一兩個季度，甚至是為了面子還不能總是穿的一成不變的場面服裝，他們不圖便宜，他們又能圖些什么呢？
再加上購買花布，洋布的人，更多的是追求款式與時髦的上班人士。
日本的洋布緊跟在時代最前沿的花色變換，也成為了他們購買的最大理由之一了。
不是他們不提醒，而是對方的需求恰巧被日本洋布商人給抓住罷了。
日本的印染技術在全世界的范疇內都居于領先的地位。
再加上同屬于東亞文化的圈子，那邊的審美與印花工藝，很好的迎合了青城居民的口味。
再加上他們時不時的就調制出一種很是與眾不同的色澤，配上或是可愛或是艷麗的不停的改變的花色，就成為市場上最受歡迎的布料了。
也因為它總是在不停的產出新花色，哪怕多數花色都有些雷同，但是也給普通的市民們一種錯覺，一種日本布總是走在時尚的最前端，根據流行在不斷的調整的錯覺。
讓能買得起布的人，自然而然的將買日本布變成了一種洋氣上身的反應。
搞到最后，就變成了粗粗拉拉的用于上工的衣服不需要買太好的，結實的土布就能湊合，而今夏或是今冬相當最時髦的崽兒的時候，還是買塊日本布來量體裁衣吧。